Nee niet echt. Zal ook door onscherpte komen dat de lichtbronnen nogal storen.
Had vanmiddag deze tips nog gestuurd op een vraag van Takkie (zeker de tip over scherpstellen lezen! Dit doe je op voorhand, bvb op de maan (geweldig die samen met bliksem! Daarom extra zonde dat de foto niet scherp is!), en dan camera op MF):
Gebruik de laagste ISO (geen geforceerde waarden): 100 (Nikon vaak 200). Dit omwille van de kwaliteit en het maximale raw recuperatievermogen aangezien je de lichtsterkte van de bliksem niet altijd kunt inschatten. Vooral meervoudige ontladingen kunnen een foto snel overbelichten.
Pas als de omstandigheden echt donker zijn (boven zee, regio's zonder lichtvervuiling) en er is geen maanlicht kun je een wat hogere ISO nemen, maar hoger dan 400 zou ik zelfs met m'n fullframe niet gaan.
Diafragma: afhankelijk van de afstand van de bliksem. Meer dan 10km: F2.8 à 4.0, 5km zo'n F5.6 à 7.1, dichterbij: F8 tot 16. Ik heb de neiging om zoveel mogelijk rond 8 te werken, omdat dit diafragma de scherpste beelden oplevert op m'n objectief. Op dpreview.com staat voor veel courante objectieven een interactieve test waarbij je kunt nazien op welke combinatie van zoom en diafragma je de scherpste beelden hebt. In het midden is het doorgaans geen probleem, maar omdat je niet weet waar de bliksem in je frame komt zorg je best ook dat je naar de randen toe scherpte behoudt.
http://www.dpreview.com/lensreviews
F8 is wat klein als de bliksem wat ver is, maar ik heb al genoeg bliksems die veraf zijn, dus dat is allemaal niet zo erg en je kunt veel ophalen in raw indien nodig. Uiteraard moet je de lichtsterkte van de bliksem op het moment ook toetsen aan de omstandigheden in de atmosfeer: nevel en regen hebben er een enorme invloed op. In dat geval moet je het diafragma groter of kleiner maken.
Sluitertijd: deze heeft geen invloed voor de lichtsterkte van de bliksem op de foto, maar wel in welke mate omgevingslicht en wolken (die niet belicht werden door de bliksem zelf) op de foto voorkomen. Uiteraard: hoe langer deze is, hoe meer je van het landschap en de lucht ziet. Hier is vooral lichtvervuiling een probleem. Bij nevelig weer/regen dicht bij snelwegen etc zal je beeld erg snel licht oranje of geel gaan uitslaan, al naargelang de lichtbron. Bij een erg heldere atmosfeer zal dit minder snel een probleem worden. In echt donkere regio's kun je erg lang belichten (30" of meer) en zo meerdere bliksems in één beeld vastleggen over langere tijd.
Uiteraard hebben diafragma en ISO ook invloed op het omgevingslicht, dus hier is het moeilijk om richtlijnen uit te zetten. Je kiest de tijd nadat je eerst ISO en diafragma gekozen hebt in functie van de bliksem. Maak altijd eerst een testfoto.
Witbalans zet ik op daglicht. Dan corrigeert de camera niet en krijg je de kleur die in de werkelijkheid voorkomt. Achteraf kun je indien nodig zonder kwaliteitsverlies corrigeren met raw software.
Scherpstellen is vaak het grootste probleem: hoe donkerder, hoe beter voor je foto's, maar als je geen enkele lichtbron aan de horizon hebt dan kun je nergens op scherpstellen. Eén keer meegemaakt ten zuiden van Chimay in Frankrijk, maar ook van de vulkaan in IJsland heb ik zo veel onscherpe beelden omdat er niks was om scherp op te stellen aan de horizon. Dat automatisch scherpstellen is op voorhand nodig, op de bliksem op het moment zelf kan natuurlijk niet. Ik gebruik altijd verre lichtjes, of indien aanwezig: maan of heldere ster en laat de camera hierop scherpstellen. Dit is altijd accurater dan handmatig scherpstellen. Eventueel via live view, maar dat kost veel tijd omdat je dan eerst de ISO geweldig moet opdrijven om die lichtjes te kunnen zien. Na focusbevestiging op oneindig zet je schakelaar op MF. Let op: niet meer zoomen, je moet de compositie op voorhand bepalen. Telkens je in- of uitzoomt moet je opnieuw scherpstellen met autofocus en daarna weer uitzetten. Omslachtig, maar de enige garantie als je echt al die vertakkingen haarscherp wilt.
(Uiteraard: ook goede objectieven kopen. De camera's zijn zelden het probleem, het glas zorgt voor verschuivingen, bliksemkanaal ontdubbelingen in verkleuringen (chromatische aberratie) en onscherpte langs de randen. Is je budget beperkt, koop dan een vast objectief zoals een 24 of 35mm. Je zult daar behalve voor bliksem ook voor andere zaken als portret blij mee zijn, ze zijn altijd veel scherper en geven diepere kleuren en contrasten. 50mm is goedkoop, maar voor bliksemfotografie is de hoek te klein, zeker op APS sensoren.)
Succes!
Had vanmiddag deze tips nog gestuurd op een vraag van Takkie (zeker de tip over scherpstellen lezen! Dit doe je op voorhand, bvb op de maan (geweldig die samen met bliksem! Daarom extra zonde dat de foto niet scherp is!), en dan camera op MF):
Gebruik de laagste ISO (geen geforceerde waarden): 100 (Nikon vaak 200). Dit omwille van de kwaliteit en het maximale raw recuperatievermogen aangezien je de lichtsterkte van de bliksem niet altijd kunt inschatten. Vooral meervoudige ontladingen kunnen een foto snel overbelichten.
Pas als de omstandigheden echt donker zijn (boven zee, regio's zonder lichtvervuiling) en er is geen maanlicht kun je een wat hogere ISO nemen, maar hoger dan 400 zou ik zelfs met m'n fullframe niet gaan.
Diafragma: afhankelijk van de afstand van de bliksem. Meer dan 10km: F2.8 à 4.0, 5km zo'n F5.6 à 7.1, dichterbij: F8 tot 16. Ik heb de neiging om zoveel mogelijk rond 8 te werken, omdat dit diafragma de scherpste beelden oplevert op m'n objectief. Op dpreview.com staat voor veel courante objectieven een interactieve test waarbij je kunt nazien op welke combinatie van zoom en diafragma je de scherpste beelden hebt. In het midden is het doorgaans geen probleem, maar omdat je niet weet waar de bliksem in je frame komt zorg je best ook dat je naar de randen toe scherpte behoudt.
http://www.dpreview.com/lensreviews
F8 is wat klein als de bliksem wat ver is, maar ik heb al genoeg bliksems die veraf zijn, dus dat is allemaal niet zo erg en je kunt veel ophalen in raw indien nodig. Uiteraard moet je de lichtsterkte van de bliksem op het moment ook toetsen aan de omstandigheden in de atmosfeer: nevel en regen hebben er een enorme invloed op. In dat geval moet je het diafragma groter of kleiner maken.
Sluitertijd: deze heeft geen invloed voor de lichtsterkte van de bliksem op de foto, maar wel in welke mate omgevingslicht en wolken (die niet belicht werden door de bliksem zelf) op de foto voorkomen. Uiteraard: hoe langer deze is, hoe meer je van het landschap en de lucht ziet. Hier is vooral lichtvervuiling een probleem. Bij nevelig weer/regen dicht bij snelwegen etc zal je beeld erg snel licht oranje of geel gaan uitslaan, al naargelang de lichtbron. Bij een erg heldere atmosfeer zal dit minder snel een probleem worden. In echt donkere regio's kun je erg lang belichten (30" of meer) en zo meerdere bliksems in één beeld vastleggen over langere tijd.
Uiteraard hebben diafragma en ISO ook invloed op het omgevingslicht, dus hier is het moeilijk om richtlijnen uit te zetten. Je kiest de tijd nadat je eerst ISO en diafragma gekozen hebt in functie van de bliksem. Maak altijd eerst een testfoto.
Witbalans zet ik op daglicht. Dan corrigeert de camera niet en krijg je de kleur die in de werkelijkheid voorkomt. Achteraf kun je indien nodig zonder kwaliteitsverlies corrigeren met raw software.
Scherpstellen is vaak het grootste probleem: hoe donkerder, hoe beter voor je foto's, maar als je geen enkele lichtbron aan de horizon hebt dan kun je nergens op scherpstellen. Eén keer meegemaakt ten zuiden van Chimay in Frankrijk, maar ook van de vulkaan in IJsland heb ik zo veel onscherpe beelden omdat er niks was om scherp op te stellen aan de horizon. Dat automatisch scherpstellen is op voorhand nodig, op de bliksem op het moment zelf kan natuurlijk niet. Ik gebruik altijd verre lichtjes, of indien aanwezig: maan of heldere ster en laat de camera hierop scherpstellen. Dit is altijd accurater dan handmatig scherpstellen. Eventueel via live view, maar dat kost veel tijd omdat je dan eerst de ISO geweldig moet opdrijven om die lichtjes te kunnen zien. Na focusbevestiging op oneindig zet je schakelaar op MF. Let op: niet meer zoomen, je moet de compositie op voorhand bepalen. Telkens je in- of uitzoomt moet je opnieuw scherpstellen met autofocus en daarna weer uitzetten. Omslachtig, maar de enige garantie als je echt al die vertakkingen haarscherp wilt.
(Uiteraard: ook goede objectieven kopen. De camera's zijn zelden het probleem, het glas zorgt voor verschuivingen, bliksemkanaal ontdubbelingen in verkleuringen (chromatische aberratie) en onscherpte langs de randen. Is je budget beperkt, koop dan een vast objectief zoals een 24 of 35mm. Je zult daar behalve voor bliksem ook voor andere zaken als portret blij mee zijn, ze zijn altijd veel scherper en geven diepere kleuren en contrasten. 50mm is goedkoop, maar voor bliksemfotografie is de hoek te klein, zeker op APS sensoren.)
Succes!
